Denim – Blue Roots Official

Krijg Hier Je Limited Edition Amsterdam Jeans!

koen kuik — Fri, 25 Oct 2019 07:00:03 +0000

Het is alweer een tijd geleden dat je wat van ons gehoord hebt. Dus komen wij niet met lege handen.

Vandaag, 25/10, gaan de Amsterdam Denim Days weer van start. Dat betekend dat je weer kunt rondstruinen over de denim markt, workshops kunt volgen en de nieuwe collecties van merken kunt bewonderen.

Zo staat daar ook SOSO. SOSO is in 2010 opgericht door Jannis Hoff en Johan Blom uit Zweden en is inmiddels in 91 landen te verkrijgen.
Hun passie en toewijding ligt in de levering van op maat gemaakte denim producten, specifiek afgestemd op elke klant.

Zij streven ernaar om limited editions en deadstock selvedge stoffen te zoeken om kwaliteit boven kwantiteit te behouden. Door de schaarste van elke stof en met de Custom Made functies is elk kledingstuk uniek. Zeker de moeite waard om hun stand te bezoeken als je er toch bent.

Maar nu het goede nieuws! Wij, Blue Roots Official & SOSO, hebben onze handen ineen geslagen om tijdens de Denim Days met een Limited Edition Amsterdam Jeans te komen.

Maanden aan voorbereiding gingen daaraan vooraf en wij zijn trots op het eindproduct.
Want niet alleen zijn er maar 40(!) paar beschikbaar, ook hebben wij het nog voor elkaar gekregen om een 13.5 oz selvedge stof van Cone Denim op de kop te tikken. Een deadstock fabric met historie. Alleen daarom zou je de broek al in je kast willen hebben hangen.

Verdere details zijn:
– Lot 020
– 2.5mm A-Grade Swedish Veg Tan
– 13.5 oz First Quality Cone Denim
– Silver Edition Segment
– Customizable
– Red XXX Coinpocket Embroidery
– Red Backpocket X
– Hand-Numbered (1/40, 2/40 etc)

STOF TYPE: Indigo denim
STOF HERKOMST: USA
GEWICHT: 13.5 oz
100% Katoen
STRETCH: Nee
PRE-SHRUNK: Ja
KRIMPERCENTAGE: 1-3%
GEVOEL: Comfortabel
POTENTIELE FADING: Super

Eigenlijk hét perfecte Denim Days souvenir!
En om deze Limited edition broek te bemachtigen heb je een code nodig.

“blueroots”

Vul deze code in op de site van SOSO en kom in de beveiligde omgeving waar je je broek kunt customizen en te bestellen.
Omdat het zo’n kleine oplage is zul je snel moeten zijn voordat je mis grijpt!
Succes!

Wat maakt een stof goed? 2/2

koen kuik — Fri, 30 Mar 2018 12:07:34 +0000

Iedere jeans designer heeft wel zo z’n voorkeuren, bijvoorbeeld stoffen uit Japan, Italie of gemaakt in de USA. Met de veel gebruikte zin: “Er is echt mooie stof gebruikt voor deze denim!”, of een variatie daarop, ontstond bij mij de vraag: Waarom? Wat is het verschil tussen de stoffen en wat maakt dat een stof mooi is?

Met mijn verzameling van denim heb ik wel zo mijn voorkeuren, maar echt verstand van stoffen heb ik niet. Mijn keuzes zijn puur op uiterlijk en fading potentie. Mensen die er wel verstand van hebben zoals Lennaert Nijgh van Benzak Denim Developers en Leon Blok van LEBL heb ik dan ook een paar vragen opgestuurd.

Vandaag heeft Lennaert Nijgh de vragen beantwoord:

Waar zoek je een stof op uit?
Als ik nieuwe stoffen source, dan kijk ik altijd eerst naar wat er al in de collectie zit. Ik vind het belangrijk om een brede selectie te kunnen bieden binnen het merk, dus ik zoek naar afwisseling. Een goed voorbeeld was de ontwikkeling van onze eigen ‘special #1’ fabric. Deze stof is exclusief voor BENZAK ontwikkelt en is eigenlijk ontstaan vanuit de wens naar iets wat we nog niet hadden. We misten op dat moment een goede 14 oz. fabric in de collectie, wat raar is omdat dit eigenlijk het perfect mid-gewicht is. Daarnaast waren de constructie (low tension), de dye (red cast) en slub yarns belangijke ingrediënten voor dit product, omdat we dat in die exacte combinatie misten. Het belangrijkste hieraan is om je klant goed te kennen en weten wat hij nog zou willen naast het bestaande aanbod.

Wat maakt een stof mooi volgens jou?
Dat hangt af van enorm veel factoren. Ik hou zelf van een beetje karakter in een stof, met onregelmatigheden. Maar dat betekent niet dat alle stoffen met onregelmatigheden mooi zijn. Ik draag nu bijvoorbeeld veel een nieuwe ontwikkeling uit Italië (om te testen), die juist weinig onregelmatigheden heeft en waarvan zowel warp als weft indigo geverfd zijn. Over het algemeen houd ik persoonlijk het meeste van mid-gewichten, van 13 oz. tot 16 oz., voornamelijk omdat dit een goede combinatie geeft tussen wat draagbaar is en mooi fade.

Wat is kenmerkend voor jou dat een stof van kwaliteit is?
‘First impression’ is enorm belangrijk; je moet er meteen voor vallen qua looks (soort van liefde op het eerste gezicht). Maar wat misschien voor mij wel belangrijker is hoe een stof zich gedraagt gedurende het dragen. Slijt de indigo op een mooie manier? Hoeveel loopt de stof uit? En wat gebeurt er na een was? Als een stof goed presteert wanneer deze niet of nauwelijks gewassen wordt EN wanneer de jeans 1x maand de wasmachine in gaat, dan heb je te maken met goede kwaliteit.

Merk je verschil in kwaliteit en waaraan merk je dat?
Je merkt pas verschil in kwaliteit wanneer je een stof gaat testen. Dit doe je door er een jeans van te maken en deze simpelweg te dragen en uiteindelijk te wassen. Het gaat hierbij om hoe de stof zich gedraagt en hoe deze zich houdt na een wasbeurt. Het is heel lastig om op basis van een stukje ongewassen denim de kwaliteit te baseren. Daarnaast is kwaliteit voor iedereen iets anders, het blijft een subjectief aspect bij denim.

Welk land of landen maken volgens jou de beste stoffen en waarom?
Als je kijkt naar karakter en authenticiteit, dan bevinden zich in Japan naar mijn mening de meeste goede opties. Kijk je naar innovatie of duurzaamheid dan zijn Turkije en Italië weer een stuk verder. Ik denk dat je meer naar individuele bedrijven moet kijken dan naar landen als geheel. Ik heb bijvoorbeeld ook een aantal stalen van prachtige stoffen uit China in de studio liggen, maar omdat ik niet weet hoe de werkomstandigheden daar zijn voor de fabrieksmedewerkers heb ik deze nog gebruikt in een collectie. Dit is namelijk net zo belangrijk bij de sourcing van stoffen (al dan niet belangrijker).

Lennaert Nijgh (founder of Benzak Denim Developers)

Geschreven doorKoen Kuik

Wat maakt een stof goed? 1/2

koen kuik — Fri, 23 Mar 2018 10:47:13 +0000

Vandaag heeft Leon Blok de vragen beantwoord:

Waar zoek je een stof op uit?
Ik zoek stoffen uit,puur en alleen, op karakter en look, maar ook op wat ik er van zou willen maken.Voor mij begint een ontwerp altijd bij de stof, de stof vertelt je wat het graag zou willen zijn! Sommige stoffen willen een 5 pocket zijn, sommige een jas zijn of een ander product. Je moet het niet forceren, maar luisteren, voelen en kijken naar het materiaal.

Wat maakt een stof mooi volgens jou?
Dat is smaak gerelateerd, ik heb een breed speelveld van materiaal dat ik interessant vind. Het klinkt heel filosofisch, maar vaak voel je of er een ziel in zit. Als je dat voelt, kun je dieper op de materie ingaan. Kijken hoe de stof zo ontwikkeld is door het gebruik van grondstoffen, het spinnen en weven tot het eindproduct.

Wat is kenmerkend voor jou dat een stof van kwaliteit is?
Voor mij is kwaliteit iets dat uit passie gemaakt is. Iets waar aandacht aan besteed is en waar iemand liefde aan gewerkt heeft. Maar ook een product waar mensen eerlijk en gezond aan hebben kunnen werken, waar het milieu niet te zwaar onder heeft geleden. Ik zoek naar stoffen die passen bij de visie die ik zelf uitdraag.

Merk je verschil in kwaliteit en waaraan merk je dat?
Afhankelijk van iemand’s verwachtingspatroon kan dit erg verschillen. Zit kwaliteit in duurzaamheid, in prijs, in levensduur of in de manier van vervaardigen?
Mijn stoffen komen vrijwel alleen uit Japan. Soms zitten er kleine imperfecties in, wat ik zelf heel mooi vind, het geeft een authentieke uitstraling. Ik beoordeel mijn stoffen op verschillende manieren, zolang het maar past in hetgeen ik graag uitdraag naar de buitenwereld.

Welk land of landen maken volgens jou de beste stoffen en waarom?
In Japan zijn de mensen, net zoals ik, bezig met een passie. Ook zij hebben het gevoel dat ze moeten doen wat ze doen. De historie vertelt ons de passie en ervaringen van een zeer lange traditie waar nieuwe generaties op voortborduren. Ik kan zeker niet oordelen over de hele industrie, aangezien ik daar geen volledig zicht op heb. Er zullen vast veel plekken zijn waar de meest mooie dingen gefabriceerd worden.

Geschreven door: Koen Kuik

Weet jij het verschil tussen Nep en Slub?!

koen kuik — Wed, 27 Sep 2017 15:22:38 +0000

Dat er veel specifieke termen gebruikt worden binnen de jeans industrie is me inmiddels wel duidelijk. Wanneer je een nieuwe broek koopt vliegen die termen je om je oren; Selvedge, right hand twill, left hand twill, broken twill, nep en slub. Die laatste twee waren voor mij tot op vandaag een vraagteken.

Ik kende het verschil niet tussen nep en slub, kon dit altijd prima omzeilen door te zeggen: “Ja jeetje, best wel apart hè, die stof”. Soms kreeg ik dan als antwoord: “Ja, hij is wel redelijk neppy!”, met een instemmend knikje was ik dan nog in de race.

Om een volgende keer mee te kunnen praten heb ik de betekenis van nep en slub uitgezocht.

NEP

Nep wordt vaak verward met slub, dat is ook niet zo gek want ze hebben veel overeenkomst.
Bij nep is de stof zo geweven dat sommige katoenvezels door het hoofdoppervlak steken. Doordat er in het garen knopen en gebroken vezels zitten komen deze tevoorschijn tijdens het weven. Het lijkt dan alsof er kleine vlokjes sneeuw op je broek liggen.
Het mooie aan een neppy denim is dat deze alsnog de mooie standaard fades geeft. Hoe meer je bijvoorbeeld zo’n broek draagt hoe meer neppy de jeans wordt. Horizontale en verticale fades komen allebei voor op deze stof.

SLUB

In feite verwijst slub naar denim gemaakt met indigo warp garens in verschillende diktes. Wanneer dit wordt gebruikt bij stof voor kleding geeft dit een andere textuur dan de normale garens. Dit kan zowel een zachter of juist een stuggere stof opleveren, e.e.a. hangt af van het katoen dat gebruikt wordt.

Los van het verschil in textuur zorgt een slub denim ook voor bijzondere fades in je jeans.
De fades hebben de neiging meer verticaal dan horizontaal te lopen, dit wordt veroorzaakt door dikte verschil in de garens. De indigo slijt eerder op dikkere stukken van het garen en zorgt voor een oneven fading proces.

Dus wanneer ik weer eens over stoffen praat, kan ik voortaan zonder twijfel zeggen: ” Jeetje, prachtig hè, die neppy denim!”

Toegevoegd aan mijn lijstje!

koen kuik — Wed, 20 Sep 2017 09:25:25 +0000

Ik kan dus echt gelukkig worden van mooie producten. En aan dat lijstje kan ik er weer één toevoegen. Japan Blue jeans. Een merk wat ontstaan is in 2010 onder COLLECT mill. Zij werden bekend door het maken van prachtige stoffen, geïnspireerd op vintage workwear, leger en Amerikaanse dagelijkse kleding.

Ik kende het merk via Instagram en had er wel eens van gehoord. Al raakte ik nog wel eens in verwarring met Pure Blue Japan. Maar dat is verleden tijd.

Wij mochten wat producten uitkiezen uit hun webshop. Wat al een hele opgave is want er is genoeg moois om uit te kiezen. Met een liefde voor spijkerjasjes kon ik het niet laten om een type 2 jack te kiezen. De LVC jasjes draag ik liever wat groter omdat ze nogal kort zijn. Zo voorkom ik dat ik een naveltruitje draag. Maar omdat Japan Blue zegt dat zij hun kleding afstemmen op de hedendaagse mode wilde ik de gok wel wagen om het in mijn eigen maat te bestellen. En die gok was een schot in de roos.

Met 16,5oz is het een zwaar gewicht in mijn collectie. 2 minuten met je armen over elkaar zitten en je raakt je gevoel in je handen kwijt. Maar de kwaliteit is fantastisch.
Daarnaast ook nog een broek en een petje mogen ontvangen. Dus de komende periode ben ik geheel in Japan Blue Jeans gekleed.

@Jeroenbredewold
Top: Denim Jacket 13.5oz Côte d’lvoire Cotton Vintage Selvage
Jeans: Baguettes 14oz Zimbabwe×Memphis Cotton Vintage Selvage

@Koenkuik
Cap: Classic Cap 9oz Indigo Pin Stripe
Top: Jeans Jacket 16.5oz US×Australia Cotton Selvage
Jeans: Prep(Stitch) 13.5oz Côte d’lvoire Cotton Vintage Selvage

Lavenham X Blackhorse Lane Ateliers

koen kuik — Wed, 23 Aug 2017 10:00:08 +0000

Voor het najaar ’17 heeft Lavenham de handen in één geslagen met de authentieke denim craftsmen van Blackhorse Lane Ateliers. Beide merken delen de zelfde integriteit voor het creëren van hoge kwaliteit kleding die duurzaamheid en stijl uitstralen.

De samenwerking biedt een quilted denim jas en jeans voor zowel mannen als vrouwen. De 14oz denim met gouden selvedge is 100% katoen in de kleur Kanto Blue, een kwaliteit die na het faden en dragen nog veel mooier word. Het heeft ook een natuurlijke, stompe textuur welke heel erg geschikt voelde voor de samenwerking.

De selvedge denim is quilted in Lavenham’s 1 inch verticale quilt stitch, de jeans zijn heel strak in elkaar gezet door de skilled kleermakers van Blackhorse Lane en de jassen zijn door de hand in elkaar gezet door Lavenham.

Nicky Santomauro, Managing Director van Lavenham zijn commentaar op de samenwerking : “Wij zijn ontzettend blij om met Blackhorse Lane samen te werken dit seizoen, de nieuwste jean makers in London. Hun craftmanship en kwaliteit is een van de beste, ze werken alleen samen met de beste selvedge denim en met een focus op duurzaamheid.”

Nu online op www.lavenhamjackets.com

CODE’s Book of denim

koen kuik — Wed, 02 Aug 2017 09:54:59 +0000

Met tientallen boeken over denim zou je verwachten dat de markt al aardig verzadigd is. Maar niets is minder waar CODE wist met het Book Of Denim nog een gaatje te vullen dat vrij was.

Met verhalen die je meenemen naar bergachtige landschappen in Colombia, en daar de blauwe deuren van de “verborgen” denim industrie in Don Matías voor je openen. Of Marokko, wat hard op weg is om één van grootste denimproducenten ter wereld te worden. Daarnaast lees je ook interviews met “VIP’s” (Very Indigo People, in dit geval), zoals Andrew Olah (Olah Inc., Kingpins), Mariette Hoitink (o.a. HTNK, House Of Denim & Denim City) en verzamelaar Ali van A Noble Savage.

Fotografie vind ik belangrijk. Al is je verhaal nog zo goed, foto’s ondersteunen je verhaal in een boek. En dat snappen ze maar al te goed bij CODE: alle foto’s zijn speciaal voor het Book Of Denim gemaakt. Fotografie waar je denimhart sneller van gaat kloppen!

Zelf zou ik dit boek omschrijven als een goede samenvatting van de 25 boeken die ik in mijn bezit heb. Mooi geschreven verhalen, de nodige achtergrondinfo en context, en prachtige fotografie.

Aanrader voor op je vakantietripje? Zeker! Je kunt Book Of Denim kopen via www.bookofdenim.com of bij the The American Book Center.

Kerbside&Co. – Een Rebels Indie Label

koen kuik — Wed, 19 Jul 2017 10:00:15 +0000

De brutalen hebben de halve wereld. Niet dat Fam brutaal is, hij omschrijft het zelf meer als een rebelse eigenschap. Een bepaalde terughoudendheid om aan te sluiten bij de gevestigde orde. “Als individu heb ik het gevoel aan de rand van de samenleving te staan. Mijn rebelse karakter zorgt ervoor dat ik mijn eigen weg kies.” Fam komt uit Singapore en is in zijn eentje verantwoordelijk voor Kerbside&Co. Een indie label in de kledingindustrie.

Een eenmansshow

Kerbside&Co. vond het levenslicht in 2016 vanuit de inspiratie om praktische kleding te maken met enkel het gebruik van denim, canvas en af en toe een chambray en stoffen van 100% katoen. Hoewel materiaal, pasvorm en constructie belangrijke kenmerken zijn in de kleding van Kerbside&Co., volgt Fam liever de lijn van ‘heritage’ ontwerpen in plaats van de vluchtige mode.

Als een eenmansmerk moet Fam realistisch zijn. Hij belooft dan ook niet de hoogste kwaliteit en de beste materialen, maar geeft je wel de toezegging dat alles voldoet aan zijn eigen hoge standaard. Hij struint zelf stad en land af op zoek naar de meest geschikte materialen en stoffen om mee te werken. Hij sampled alles zelf en pas na zijn eigen goedkeuring gaat een item in productie en mag het het label van Kerbside&Co. dragen. Kerbside&Co. is een klein indie label. Om een duurzaam beleid te kunnen voeren worden producten daarom in kleine oplages geproduceerd.

Kerbside&Co. denim debuut

Als een fervent vintage Levi’s verzamelaar heeft Fam een grote voorliefde voor denim. Zijn allereerste denim is dan ook een belangrijk onderdeel van zijn debuut collectie. Na een intensieve periode waarin Fam een veelheid aan denim samples en fits onderzocht, kwam hij uiteindelijk uit bij White Oak denim van Cone Mills. “Ik kocht een gelimiteerd aantal rollen 11.5oz ‘white line’ selvedge en 13.5oz ‘red line’ selvedge en gebruikte dit voor mijn eerste twee jeans: de Cheyenne en Kennedy.”

In feite is de keuze voor Cone Mills een eerbetoon aan de nauwe verwantschap die Levi Strauss met de, destijds kleine, weverij in Greensboro had. Onlangs presenteerde zich een kans voor het Fam en zijn kledingmerk. Op dit moment wordt er gesproken met mensen uit Japan voor de productie van zijn tweede collectie jeans. Hij kan er nog weinig over zeggen, behalve dat het om een weverij gaat die door veel denimheads wordt aanbeden. “Ik ben onwijs blij dat ik een stof van deze weverij ga gebruiken. Maar ook zal ik in de toekomst gebruik gaan maken van niet-traditionele weeftechnieken. Voor mij is de kwaliteit van de stof, de toon van de kleur en hoe de denim aanvoelt net zo belangrijk voor de toevoeging van waarde aan het merkt.”

Wil je meer weten en zien van Kerbside&Co.? Check dan zijn pagina op Instagram.

Paladrin staat voor Functionele Eenvoud

koen kuik — Wed, 12 Jul 2017 10:00:02 +0000

Groter is niet altijd beter. Zeker niet binnen de kledingindustrie. Grootschalige productie gaat vaak ten koste van kwaliteit en de werkomstandigheden van personeel en leveranciers van grondstoffen. Gelukkig zijn er uitzonderingen te noemen en zien we, met name in de denim industrie, sterke initiatieven onder producenten (Candiani) en merken (Nudie Jeans) om te verduurzamen. Toch kijk ik altijd met interesse naar de kleine merken. De eenmans merken met een wereldverbeterende visie op de productie van stoffen en het maken van kleding. Eén van die merken is het relatief nieuwe Paladrin.

De verwezenlijking van een droom

Paladrin is de verwezenlijkte droom van eigenaar Tim Harris om ethisch verantwoorde kleding te maken. Hij lanceerde het merk in april 2017, nadat het concept voor het merk na vier jaar eindelijk vorm kreeg. De naam Paladrin gaat gepaard met de sterke pay-off ‘Made by London’; de belofte van Harris dat alle kledingstukken zo eerlijk en integer mogelijk worden vervaardigd. Zo komen alle stoffen en materialen uit London en worden alle kledingstukken in Londen ontworpen en gemaakt. Harris werkt hierin samen met lokale ontwerpers en vakmensen die dezelfde waarden delen. “Ikzelf, maar ook iedereen die betrokken is bij het ontstaan van Paladrin, gelooft in ethisch vervaardigde kleding dat eerlijk en integer is. Ik geloof niet in massaproductie, vooral vanwege de slechte kwaliteit en potentieel oneerlijke werkomstandigheden. Daarom produceert Paladrin ‘workwear’ in kleine oplages, terwijl we alles in Londen houden.”

Foto’s: Paladrin

Paladrin: Eigentijdse ‘workwear’

Het idee voor Paladrin was er niet ineens. Het heeft meer creatieve invullingen gekend. Veel ideeën passeerden de revue totdat het resulteerde in wat het nu is. ‘Workwear’ is de voornaamste inspiratie geweest voor de kleding van Paladrin. De ontwerpen zijn sterk gebaseerd op ‘workwear’ van de afgelopen 100 jaar. “Ik wilde niet over één dag ijs gaan en een kledingmerk beginnen. Ik wilde me in eerste instantie vooral richten op eenvoud, kwaliteit en opvallende details. Functionaliteit en ergonomie heb ik altijd bewonderd in kleding. Op een bepaalde ‘geeky’ manier hebben deze eigenschappen de eerste collectie sterk beïnvloed.”

Ik wilde niet over één dag ijs gaan en een kledingmerk beginnen.

Harris ging nog een stap verder met het inkopen van de verschillende stoffen. Workwear kent traditioneel conventionele soorten katoen en denims. Harris wilde vooral zien hoe ver hij kon gaan in de productie van zijn eerste collectie kleding en koos voor andere duurzame en interessante stoffen. Hij kwam uit bij een mix van Engelse curdoroy, moleskin, wol en verschillende Japanse denims die op z’n minst bijzonder zijn te noemen. Zo kocht hij een gele Japanse denim in, maar ook een zware zwarte Japanse denim die behandeld is met was. Deze laatste heeft de potentie om door de jaren heen prachtig ingedragen te worden.

Foto: Jason van Pul

Creatief platform

De eerste collectie is vers van de pers, maar aan de tweede collectie wordt al hard gewerkt. Ook hier zal workwear goed vertegenwoordigd zijn, maar wat de toekomst verder brengt is zelf voor Harris nog niet duidelijk. “De tweede collectie zal tijdens de herfst van dit jaar gelanceerd worden. Wat er daarna komt? Geen idee. Ik zie het als een platform voor van alles. Paladrin is in eerste instantie een creatief project en daarna pas een bedrijf.”

Website: www.paladrin.co
Instagram: @paladrin.co

Opvallend nieuws: The Beatles collectie

koen kuik — Wed, 05 Jul 2017 10:00:04 +0000

Onlangs schreef ik een artikel over Wrangler en hoe dat merk teruggreep naar die “goeie ouwe” hippietijd. Nu is er natuurlijk veel haat in de wereld, maar je merkt dat daardoor juist ook de roep om ‘liefde’ sterk toeneemt op social media.

Anno 2017 zijn wij, millenials, ook een soort hippies geworden. We zijn bewuster van onszelf en de wereld om ons heen, veel meer dan elke generatie voor ons ooit heeft kunnen zijn. Daarom zijn we waarschijnlijk ook zo bezig met ‘groene’ kleding, energie, gezond eten, raw denim enzo…

Dat dacht het merk Pretty Green ook. Dit merk lanceerde zichzelf in 2009 samen met Liam Gallagher van Oasis en gaf daarmee meteen aan dat deze denkwijze onlosmakelijk gekoppeld is aan streetculture en mode.

Op de officiële Facebook pagina van The Beatles (met een ruime 41 miljoen likes!) stond deze week een opvallend bericht. Het merk Pretty Green zal in de herfst van 2017 een collectie lanceren, geïnspireerd op het legendarische album The Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Dat album is een weerspiegeling van het gedachtegoed van de 60’s. Een gemeenschappelijk gevoel van vrede, liefde en vooral veel experimenteren. Een gevoel dat door miljoenen mensen wereldwijd werd omarmd en dat is zeker iets wat we anno nu ook zien. Er is veel ‘haat’ in de wereld, maar het antwoord, ‘liefde’, klinkt daardoor ook steeds sterker op sociale media. Plus anno nu staat dit album van The Beatles nog steeds symbool voor die zelfde, hedendaagse, gevoelens.

The Beatles en Pretty Green brengen 50jaar na de album release een speciale collectie uit van kledingstukken die The Beatles droegen. Elk item is geïnspireerd op hun outfits, hun muziek en het beroemde artwork van de plaat. De collectie zal uit verschillende stoffen bestaan zoals overhemden, Kaftans, vintage T-shirts en de op Facebook geplaatste foto verraadt ook de aanwezigheid van denim. Laten we hopen dat de collectie véél denim bevat, én dat deze in Nederland verkrijgbaar is, want tot nu toe zijn alleen Groot Brittanië en Japan bevestigd. To be continued….

Exclusief Interview: Sean Gormley, Creative Director Wrangler

koen kuik — Fri, 26 May 2017 07:34:47 +0000

Onlangs bracht Sean Gormley een bliksembezoek aan Amsterdam. Hij is Creative Director van Wrangler, een merk dat bekend staat als één van de klassiekers in de denim wereld. Wrangler werd bij het grote publiek bekend doordat het als een van de eerste merken celebrities ging kleden, en met name cowboys. De jeans die ze toen ontwikkelden, de 11MWZ, wordt anno nu nog steeds gemaakt.

Wrangler en kunstenaar Peter Max, die je kan kennen van de psychedelische Woodstock Festival posters, zijn eind jaren ’60 een samenwerking aangegaan. Uit die collectie heeft Wrangler een nieuwe collectie ontwikkeld die in slechts een paar winkels in Europa verkrijgbaar is. Droog Design te Amsterdam is er één van en daar ontmoeten wij Sean Gormley. Een frisse jonge gast, maar nu al hoog geplaatst binnen Wrangler. We herkennen onszelf direct in hem: selvedge denim, spijkerjack, gympies: Sean deelt onze passie voor ‘het blauw’.

v.l.n.r: Jeroen Bredewold, Sean Gormley, Cyriel Marijnissen, Koen Kuik (Foto: Blue Roots Official)

Je jasje ziet er bijzonder uit, wat is het precies voor jasje? “Ja, dit is een heel bijzonder ding! Dit is een originele Wrangler 11MJ jacket. Ik schat dat hij uit eind jaren ’40, misschien begin jaren ’50, stamt. Het is zo’n 70 jaar oud dus! Dit is echt mijn meest dierbare kledingstuk. Ik ben er heel voorzichtig mee, maar vandaag is een bijzondere dag. Deze broek is trouwens ook nergens te koop. Het is de stof van de Peter Max collectie, maar ik heb hem zelf laten maken. Ik wilde een beetje een skinny fit en dat is dit geworden. Dat is echt een voordeel van bij Wrangler werken hoor. Ik ben hier echt heel blij mee.”

Sean glundert vol trots als hij vertelt over zijn studietijd en stages. Het is duidelijk dat passie en beroep naadloos in elkaar overgaan.

Weet je nog wat je eerste spijkerbroek was? “Wow, dan moet ik even denken hoor. Ik gok dat mijn eerste jeans gewoon een oude Levi’s van mijn vader was.”

Hoe ben je in de denim beland dan? “Ik studeerde mode. Voor mij was ‘denim’ de beste manier om met de modewereld te connecten. Het is zo’n dagelijks materiaal, dat iedereen in zijn kast heeft liggen. Ik kon later stage lopen in London en Turkije, en daar heb ik het meeste geleerd over denim. Inmiddels ben ik 11 jaar designer. Mijn hele leven staat nu in het teken van denim. Niet alleen door mijn werk, maar ook de zoektocht naar vintage denim is een echte hobby van me.”

De volgende 4 stellingen passen heel erg bij Blue Roots. Als jij zou moeten kiezen, wat zeg je dan:
Bier of Whiskey? “Haha, bier!”
Dry denim of prewash? “Dry denim.”
Retro of nu? “Retro.”
Boots of sneakers? “Ik ben heel erg van de boots, maar loop de laatste tijd veel op sneakers. Maar als ik moet kiezen…. de zomer komt er aan, maar toch zeg ik dan: boots.”

Wrangler and Peter Max collaboration 2017

Peter Max en Wrangler werkten eerder samen eind jaren ’60. Deze nieuwe collectie bevat replica’s uit die collectie. Waarom heb je gekozen voor precies deze items? “We keken terug op die collectie en zagen dat daar echt iconische items tussen zaten. Onze jeans, onze western-jackets, de bekende overhemden, maar dan samengesteld met verschillende kleuren denim, of verschillende soorten stoffen zoals corduroy. Voor ons als merk is het heel belangrijk om onze afkomst te eren en te behouden en uit die 70’s collectie tilden we de meest iconische items naar het heden. We willen deze iconische stukken met een fashiontwist zichzelf opnieuw laten bewijzen. Ze zijn representatief voor ons als merk, waar we voor staan en waar we vandaan komen.

De jeans zijn bijvoorbeeld heel interessant. De stoffen ogen vrij clean, echt een beetje die 70’s look. De stoffen zijn stuk voor stuk voorgewassen en vervolgens hebben we met die verschillende stukken de jeans in elkaar gezet. Mijn favorieten van deze collectie zijn echt die “denim mixes” en ik hoop dat we dat heel veel gaan zien deze zomer.”

En is er bewust gekozen voor slechts 3 verkooppunten wereldwijd? “We verkopen het nu alleen in Amsterdam, Parijs en Milaan, het is dus erg exclusief, maar het is ook heel moeilijk om te maken. Het is erg arbeidsintensief. Dit is de eerste collectie, maar we zijn wel van plan om de volgende collecite iets breder te trekken en op meerdere plekken te verkopen.”

Even over jou eigen carriere in de denim industrie. Wat drijft jou? “Ik zat al in de modewereld, maar pas toen ik me toespitste op het design van de denim, raakte ik het meest enthousiast. Ik ben ben helemaal weg van al die details. Als designer voor heren, draait het allemaal om principes en gedragsregels. De kleur, de slijtage, de vorm, maar ook de allerkleinste details zoals het aantal steekjes per centimeter, de vorm van de broekzak, de lusjes, noem maar op. Al die bouwsteentjes moeten kloppen om een goede broek te kunnen garanderen. Je maakt een hoop belabberde broeken, voordat je er eentje hebt die goed is.”

Wrangler and Peter Max collaboration 2017 (Foto: Koen Kuik)

Wrangler and Peter Max collaboration 2017 (Foto: Koen Kuik)Bewaren

Bewaren

X25 geen denim

koen kuik — Wed, 22 Mar 2017 19:37:08 +0000

G-star Pharell Williams (grapje) gooide onlangs de iconische Elwood in 25 hippe prints in de markt, streepjes, hokjes en legerprints, niks was te gek.

Op Facebook zag ik al de nodige vragen van denim liefhebbers voorbij komen; “25 keer een Elwood maar niet een mooie denim versie?!”

Op hun website is het stukje “over G-star” te vinden waarin 7 keer het woord denim wordt genoemd. Mijn idee is dat G-star zichzelf best wel als een denim brand ziet.

Maar nu even ter zake; ik heb een mailtje gestuurd naar G-star met de vraag waarom zij 25 Elwoods hebben geproduceerd,met leuke printjes, maar geen denim versie.

Dus probeerde ik het maar eens per telefoon bij de afdeling klantenservice. Dit keer met succes! Het keuzemenu, wat heerlijk kneuterig is ingesproken, bracht mij naar een jonge man die mij fantastisch te woord kon staan.

Ik stelde mijn vraag aan hem en de eerste reactie was een kort lachje. Hij wist zelf het antwoord niet maar zou mijn vraag doorsturen naar het productiekantoor. Hij had zelf de idee dat ze er gewoon niet aan gedacht hadden…, Het antwoord was grappig maar zeker niet bevredigend. Ik hoopte dat G-star mij snel een reaktie zou sturen.

Twee e-mails en een telefoongesprek later heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag ontvangen. Inmiddels al meer dan één maand verder. Dus dan maar via deze weg;

“G-star, waarom heb je geen denim in je X25 collectie?”.

Photo: G-star Raw